Irgendwo im Vulkantal von La Geria, hinter einer niedrigen Steinmauer ohne jedes Schild, schenkt eine Frau Anfang siebzig Wein aus einer Flasche ohne Etikett ein. Der Malvasía ist blasses Gold, fast durchsichtig, mit einer Salzigkeit im Abgang, die nach der Insel selbst schmeckt. Dieses Jahr hat sie 300 Flaschen gemacht. Die meisten davon werden von Familie und Nachbarn getrunken sein, bevor Weihnachten kommt. Diesen Wein findest du in keinem Geschäft, keinem Restaurant und nirgendwo im Internet.
Das ist der Wein von Lanzarote, den die meisten Besucher nie kennenlernen. Die übliche Weinprobe auf Lanzarote führt dich zu drei auf Touristen ausgerichteten Bodegas. Du probierst einen ordentlichen Malvasía in einem hübschen Verkostungsraum, kaufst eine Flasche im Shop und fährst weiter, im Glauben, La Geria gesehen zu haben. Hast du nicht. Du hast die Schaufensterseite gesehen.
Dieser Guide handelt vom Rest. Von den Familienbodegas, die keine Werbung machen. Von den Rebsorten, von denen die meisten Leute nicht wissen, dass es sie gibt. Von den Weinbautraditionen, die zwei Jahrhunderte älter sind als der Tourismus. Und davon, warum Lanzarotes vulkanische Weine sich von allem unterscheiden, was irgendwo sonst auf der Welt produziert wird.
Warum Lanzarotes Wein einzigartig ist
Jede Weinregion behauptet, einzigartig zu sein. Lanzarote ist die einzige, bei der diese Behauptung bedeutet, dass man in einem Vulkan anbaut.
Die Ausbrüche, die ein Weinanbaugebiet erschufen
Zwischen 1730 und 1736 begrub eine sechs Jahre dauernde Kette von Vulkanausbrüchen ein Viertel von Lanzarote unter Metern von Lava und Asche. Ackerland, das seit Jahrhunderten Dörfer ernährt hatte, verschwand über Nacht. Was das Ende der Landwirtschaft auf der Insel hätte sein sollen, wurde durch puren Einfallsreichtum zum Beginn von etwas, das es sonst nirgendwo gibt.
Die Bauern entdeckten, dass die dicke Schicht vulkanischen Kieses — Picón oder Lapilli genannt — die ihr Land bedeckte, eine außergewöhnliche Eigenschaft hatte. Die porösen schwarzen Körnchen absorbierten Feuchtigkeit aus der Nachtluft und den atlantischen Passatwinden, hielten sie unter der Oberfläche fest und gaben sie langsam an alles weiter, was darunter gepflanzt war. Statt die Asche abzuräumen, lernten sie, mit ihr zu arbeiten.
Sie gruben Löcher, manchmal drei Meter tief, durch den Picón hindurch bis zum ursprünglichen fruchtbaren Boden darunter. In jedes Loch setzten sie eine einzelne Rebe. Um jedes Loch bauten sie eine halbkreisförmige Mauer aus Vulkangestein — einen Zoco — um die Rebe vor dem ständigen Nordostwind zu schützen. Das Ergebnis, tausendfach wiederholt in einzelnen Kratern von Uga bis Teguise, ist eine Landschaft, die aus der Luft aussieht wie eine Mondoberfläche mit grünen Tupfern.
La Geria ist eine geschützte Landschaft innerhalb des UNESCO-Biosphärenreservats Lanzarote. Es ist das einzige Weinanbausystem dieser Art auf dem Planeten.
Was der vulkanische Boden mit dem Wein macht
Terroir ist hier kein Marketingbegriff. Es ist wörtlich zu nehmen. Der Picón speichert nicht nur Feuchtigkeit — er gibt den Reben einen mineralischen Charakter mit, den man im Glas schmeckt. Lanzarotes Weine tragen eine vulkanische Signatur: eine Feuerstein-Mineralität, eine dezente Salzigkeit und, bei den besten Exemplaren, eine Rauchigkeit, die von einem Boden stammt, der einmal geschmolzenes Gestein war.
Das Klima tut sein Übriges. Lanzarote bekommt weniger als 150 mm Regen im Jahr. Die Reben werden im Grunde trocken angebaut und überleben allein von der Kondensation, was die Aromen konzentriert und die Erträge natürlich niedrig hält. Eine einzelne Rebe in La Geria liefert vielleicht Trauben für zwei bis drei Flaschen. Auf dem Festland würde dieselbe Rebe das Zehnfache bringen und zehnmal weniger interessant schmecken.
Die Kombination — vulkanischer Mineralboden, extreme Trockenheit, ozeanischer Einfluss der Passatwinde und alte Rebstöcke, die nie der Reblaus ausgesetzt waren (dem Schädling, der im 19. Jahrhundert die europäischen Weinberge verwüstete) — ergibt Weine mit einem Charakter, der sich nirgendwo anders reproduzieren lässt. Das ist kein Werbeslogan. Das ist Geologie.
Die kommerziellen Bodegas: Was die Standard-Weintour abdeckt
Fairerweise muss man sagen: Die bekannten Bodegas gibt es aus gutem Grund, und einige machen hervorragenden Wein. Wenn du zum ersten Mal eine Weinprobe auf Lanzarote machst, wirst du in der Regel Folgendes besuchen.
Bodega El Grifo
Gegründet 1775, ist El Grifo die älteste aktive Bodega auf den Kanarischen Inseln und eine der zehn ältesten in ganz Spanien. Das Weinmuseum ist tatsächlich sehenswert, mit Pressen und Werkzeugen aus dem 18. Jahrhundert, die zeigen, wie wenig sich am grundlegenden Prozess geändert hat. Ihr trockener Malvasía ist durchgehend gut, und der Canari (ein süßer, gereifter Malvasía im Stil, der historisch an europäische Höfe exportiert wurde) ist allein wegen seines historischen Werts einen Versuch wert.
Bodega La Geria
Die meistbesuchte Bodega der Insel, direkt an der Hauptstraße durch das Weintal gelegen. Für Lanzaroter Verhältnisse großflächig, mit gut organisiertem Verkostungsraum und soliden Weinen. Die Lage ist fotogen — ihre Weinberge mit den Zocos vor der Vulkankulisse sind das Bild, das die meisten Leute vor Augen haben, wenn sie an Wein aus Lanzarote denken. Eine verlässliche Station, wenn auch eine vorhersehbare.
Bodegas Rubicón
Ein weiterer etablierter Produzent mit moderner Anlage und breitem Sortiment. Ihre Malvasía-Weißweine bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, und das angeschlossene Restaurant serviert ordentliches Essen mit Blick auf die Weinberge.
Diese drei Bodegas machen den Großteil aller Weinproben auf Lanzarote aus. Die Reisebusse kommen vormittags, die Gruppen werden durch die Verkostungsräume geschleust, und am frühen Nachmittag ist der Parkplatz leer. Es ist effizient, es ist angenehm, und es gibt dir eine oberflächliche Einführung in die Region.
Aber die DO Lanzarote umfasst rund 1.800 Hektar Rebfläche über die gesamte Insel, den Großteil davon in La Geria. Die kommerziellen Bodegas sind nur ein Bruchteil dessen, was hier tatsächlich produziert wird.
Die geheimen Bodegas: Was jenseits der Touristenroute existiert
Verstreut über das Vulkantal, an unbeschilderten Wegen und hinter namenlosen Toren, gibt es Dutzende Familienbodegas, von denen die meisten Besucher nie erfahren. Das sind keine gescheiterten Betriebe oder Hobbywinzer. Es sind Familien, die eine Tradition fortsetzen, die ihre Großeltern und Urgroßeltern begonnen haben: Wein in denselben Zocos machen, von denselben Reben, mit Methoden, die sich seit dem 18. Jahrhundert im Kern nicht verändert haben.
Warum sie keine Werbung machen
Die einfachste Antwort: Sie brauchen es nicht. Eine Familie, die zwischen 200 und 500 Flaschen im Jahr produziert, hat kein Problem, Abnehmer zu finden. Der Wein geht an die Familie, an die Nachbarn, an die lokalen Restaurants, die wissen, dass man fragen muss, und an die Handvoll Leute auf der Insel, die gut genug vernetzt sind, um zu wissen, dass dieser Wein existiert. Es gibt keinen Überschuss, der ein Marketingbudget bräuchte.
Viele dieser Bodegas haben keine Gewerbelizenz. Sie sind nicht als Betrieb registriert. Sie tauchen nicht auf Google Maps auf. Kein TripAdvisor-Eintrag, kein Buchungslink, keine Preisliste am Tor. Sie existieren in dem Raum zwischen Privatleben und lokaler Tradition — einem Raum, den der konventionelle Tourismus nicht erreichen kann.
Was ihren Wein anders macht
Wenn du Wein in einer kommerziellen Bodega probierst, trinkst du etwas, das (nach Lanzaroter Maßstäben) in großem Umfang produziert, professionell abgefüllt und für einen breiten Markt konzipiert wurde. Es ist gut. Es ist konstant. Es ist gefällig.
Der Wein aus einer Familienbodega ist etwas anderes. Da ist eine Rohheit, eine Direktheit. Der Winzer versucht nicht, eine Jury zu beeindrucken oder in ein kommerzielles Profil zu passen. Er macht Wein so, wie seine Familie es schon immer gemacht hat, mit den Trauben von seiner konkreten Parzelle vulkanischen Bodens, vergoren in seinem konkreten Keller, und der Wein schmeckt nach diesem Ort und nach keinem anderen.
Eine Bodega bei Masdache produziert einen trockenen Malvasía mit einer Rauchigkeit, die minutenlang auf dem Gaumen bleibt. Eine andere Familie in den Hügeln oberhalb von Uga macht einen Listán Negro — einen Rotwein aus einer Rebsorte, von der die meisten Besucher nicht wissen, dass Lanzarote sie anbaut — mit einer vulkanischen Erdigkeit und einer Tanninstruktur, die jeden überraschen würde, der glaubt, kanarische Weine seien allesamt leichte Weiße. Eine dritte, näher an Teguise, reift ihren Malvasía in alten Kastanienfässern statt in Edelstahl, was ihm einen bernsteinfarbenen Ton und eine Komplexität verleiht, die die kommerziellen Erzeuger bei ihrem Volumen nicht erreichen können.
Keiner dieser Weine hat ein Etikett, das du wiedererkennen würdest. Mehrere haben überhaupt kein Etikett.
Wie sich ein Besuch anfühlt
Ein Besuch in einer Familienbodega hat mit einer kommerziellen Weinprobe nichts gemein. Kein Empfangstresen, keine Verkostungsnotizen auf Hochglanzkarton, kein Markenglas zum Mitnehmen. Du bist bei jemandem zu Hause, oder in dem kleinen Steingebäude neben dem Haus, in dem der Wein gemacht und gelagert wird.
Der Winzer — oft dieselbe Person, die morgens die Reben geschnitten, die Trauben von Hand gelesen und den Kellerboden gefegt hat — schenkt direkt aus dem Fass oder aus einem Krug ein. Er erklärt dir den Jahrgang, das Wetter in dem Jahr, den besonderen Charakter seines Bodens. Du probierst zwei oder drei Weine, wahrscheinlich dazu etwas lokalen Käse und Papas arrugadas, die irgendwie aus der Küche aufgetaucht sind, ohne dass jemand sie offensichtlich zubereitet hätte.
Das Gespräch driftet vom Wein zur Familie, von der Familie zur Insel, von der Insel zu den Vulkanausbrüchen, von den Ausbrüchen zu den Großeltern, von den Großeltern zu dem bestimmten Wind, der in genau diesem Tal weht. Nichts wird gehetzt, auf eine Art, die ein 45-Minuten-Slot in einer kommerziellen Bodega nicht bieten kann. Du gehst mit einer Flasche, wenn sie eine entbehren können, und mit einer Verbindung zu einem Ort, die kein Busausflug herstellt.
Das ist die Lanzarote Weinprobe, die auf keiner Buchungsplattform auftaucht. Sie passiert über persönliche Vorstellung, und sie ist eines der wirklich exklusiven Dinge, die man auf Lanzarote machen kann — nicht exklusiv im Luxusmarken-Sinne, sondern in dem Sinne, dass sie schlicht nicht als Produkt existiert, das man kaufen kann.
Die Rebsorten: Was es jenseits der Malvasía zu entdecken gibt
Die Malvasía Volcánica ist die Hauptrebsorte Lanzarotes, und das zu Recht. Es handelt sich um eine Untersorte der Malvasía-Familie, die sich über Jahrhunderte im vulkanischen Boden weiterentwickelt hat und dabei Eigenschaften ausgebildet hat, die sie von ihren Verwandten auf dem spanischen oder italienischen Festland unterscheiden. Aber Lanzarote baut mehr an als Malvasía, und einige der interessantesten Weine kommen von Sorten, von denen die meisten Besucher nie hören.
Malvasía Volcánica
Das Aushängeschild der Insel. In ihrer besten Ausprägung ist die trockene Malvasía Volcánica ein mittelschwerer Weißwein mit Aromen von weißen Blüten, grünem Apfel und einer markanten mineralischen Kante. Der vulkanische Boden verleiht ihr eine Salzigkeit und einen Feuersteincharakter, der sie zum natürlichen Partner für Fisch und Meeresfrüchte macht — praktisch, wenn man bedenkt, wo die Insel liegt. Halbsüße und süße Varianten (oft als semi-dulce oder dulce bezeichnet) sind ebenfalls traditionell, mit Noten von Honig und getrockneter Aprikose, ausbalanciert durch die Säure, die die vulkanischen Anbaubedingungen selbst bei höheren Zuckerwerten bewahren.
Listán Negro
Die wichtigste rote Rebsorte Lanzarotes, die zunehmend die Aufmerksamkeit von Weinfachleuten auf dem Festland auf sich zieht. Sie ergibt einen mittelschweren Rotwein mit erdigem, vulkanischem Charakter — dunkle Frucht, getrocknete Kräuter und eine Mineralität, die den Wein verankert. Die besten Listán Negro aus Lanzarote haben eine vulkanische Erdigkeit als Erkennungszeichen, aber die Produktion bleibt klein und wird überwiegend lokal getrunken.
Diego
Wenn du bei einem Winzer die Augen zum Leuchten bringen willst, frag nach dem Diego. Auch als Vijariego Blanco bekannt, ist Diego eine weiße Rebsorte, die früher in ganz Andalusien und auf den Kanarischen Inseln verbreitet war. Auf dem Festland hat die Reblaus sie ausgerottet. Auf den Inseln hat sie überlebt, aber sie wird immer seltener. Eine begrenzte Anzahl alter Rebstöcke hält sich in La Geria, gepflegt von Familien, die sich weigern, sie herauszureißen, trotz der niedrigen Erträge und des schwierigen Temperaments der Sorte.
Wein aus Diego hat eine Intensität, die Malvasía nicht hat — mehr Körper, mehr Struktur, mehr Persönlichkeit. Es werden nur sehr wenige Flaschen pro Jahr produziert. Wenn dir bei einer Weinprobe auf Lanzarote Diego angeboten wird, sag Ja, ohne zu zögern. Die Gelegenheit kommt vielleicht nicht wieder.
Moscatel
Eine kleine Menge Moscatel (Muskateller) wird auf Lanzarote angebaut und ergibt aromatische, blumige Weißweine, die leichter und duftiger sind als Malvasía. Nicht weit verbreitet, aber manche Familienbodegas machen einen Moscatel, der hervorragend als Aperitif funktioniert — besonders gut gekühlt, am späten Nachmittag, mit Blick auf die Vulkanlandschaft von der Terrasse einer Bodega.
Wie ihr eine Weintour plant, die unter die Oberfläche geht
Wenn du bei deinem Lanzarote Urlaub die Weinregion erkunden willst, gibt es Möglichkeiten, über das Offensichtliche hinauszukommen.
Die Route auf eigene Faust durch La Geria
Die Straße LZ-30 führt mitten durch das Weintal zwischen Uga und Teguise. Entlang dieser Straße findest du die kommerziellen Bodegas — El Grifo, La Geria, Rubicón und ein paar kleinere Erzeuger, die Laufkundschaft akzeptieren. Das ist die Standard-Weintour durch Lanzarote, und sie ist mindestens einmal lohnenswert.
Praktische Tipps:
Starte am Vormittag. Die meisten Bodegas öffnen gegen 10:30 Uhr. Die Reisebusse kommen gegen 11:30 Uhr, also ist es vorher ruhiger.
Versuch nicht, alle drei großen Bodegas zu besuchen. Zwei reichen. Die Verkostungen überschneiden sich ziemlich. Nutze die gesparte Zeit, um die Nebenstraßen abseits des Haupttals zu fahren.
Nimm einen Fahrer mit. Die Verkostungen sind großzügig, der Wein hat mehr Alkohol, als du erwarten würdest (typischerweise 12,5 bis 13,5 Prozent bei den Weißen), und die Straßen durch die Lavafelder verlangen volle Konzentration.
Halte an den Aussichtspunkten. Die Landschaft des Weintals — Tausende einzelner Zocos, die sich bis zum Horizont erstrecken — ist eines der meistfotografierten Motive der Kanaren und in Wirklichkeit noch eindrucksvoller als auf jedem Foto.
Abseits der Hauptstraße
Die Nebenstraßen, die von der LZ-30 abzweigen — Richtung Masdache, durch die Hügel oberhalb von Uga, zum weniger besuchten östlichen Rand des Weinanbaugebiets —, sind der Ort, an dem das Tal seine stillere Seite zeigt. Du wirst Bodegas sehen, die offensichtlich Familienbetriebe sind: ein kleines Steingebäude, eine Handvoll Zocos, ein Tor, das offen sein kann oder auch nicht. Du kannst nicht einfach unangekündigt reinspazieren (und solltest es auch nicht), aber eine Fahrt über diese Straßen gibt dir ein Gefühl für das Ausmaß und die Privatheit der Kleinproduzentenwelt, die die Hauptroute nur andeutet.
Wein und Essen: Die Kombinationen, die funktionieren
Lanzarotes Wein versteht man am besten zusammen mit dem Essen der Insel. Trockener Malvasía mit gegrillter Vieja (Papageienfisch) ist eine Kombination, die so selbstverständlich ist, dass sie sich unvermeidlich anfühlt. Halbsüßer Malvasía zu gereiftem Ziegenkäse, eingerieben mit Gofio, ist genauso gut — die Süße des Weins gegen den kräftigen, erdigen Käse ist eine Paarung, die Einheimische seit Generationen genießen, ohne dass ein Sommelier sie absegnen müsste.
Einige der besten kulinarischen Erlebnisse auf Lanzarote kombinieren Weinverkostung mit regionaler Gastronomie: Käse vom nahegelegenen Bauernhof, Papas arrugadas auf traditionelle Art, Oliven in Vulkansalz aus Janubio eingelegt. Die Kombinationen funktionieren, weil sie vom selben Boden stammen, aus demselben Klima und aus derselben Tradition.
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Weinfeste und saisonale Ereignisse
Wenn deine Lanzarote Reise mit dem Weinkalender zusammenfällt, erlebst du eine Seite der Insel, die der Tourismus kaum berührt.
Die Vendimia: Die Traubenlese
Die Traubenernte auf Lanzarote fällt normalerweise zwischen Ende Juli und Anfang September, je nach den Bedingungen des Jahres. Während der Vendimia erwacht das Tal vor Sonnenaufgang zum Leben. Die Familien ernten von Hand — es gibt keine andere Möglichkeit, wenn jede Rebe in ihrem eigenen Krater sitzt — und die Arbeit ist gemeinschaftlich, mit Großfamilien und Nachbarn, die zusammen anpacken.
In manchen Dörfern wird das Ende der Ernte mit einer lokalen Fiesta gefeiert. Das sind keine Touristenveranstaltungen. Es sind Dorffeste mit Essen, Wein (viel Wein), Musik und der besonderen Erleichterung, einen weiteren Jahrgang sicher eingebracht zu haben. Wenn du während der Vendimia auf der Insel bist, frag herum. Irgendjemand wird wissen, wo gefeiert wird.
Fiestas de La Geria
Um Mitte August herum feiert das Weintal seine eigenen Fiestas, mit traditionellen Weinlese-Nachstellungen, Essen, Musik und reichlich lokalem Wein. Mehrere Bodegas öffnen ihre Türen, und die Feier hat den Charakter eines Dorftreffens, nicht einer Tourismus-Veranstaltung. Schau in lokale Veranstaltungskalender für die genauen Termine, die sich jedes Jahr ändern. Weitere Weinereignisse verteilen sich über die gesamte Erntesaison — die beste Quelle dafür sind die Winzer selbst.
Wein kaufen: Was du mit nach Hause nehmen solltest
Eine der Enttäuschungen, wenn man den Wein von Lanzarote für sich entdeckt: Man bekommt ihn nicht ohne Weiteres, sobald man die Insel verlässt. Lanzarote produziert rund 2 Millionen Liter im Jahr — ein winziger Bruchteil der spanischen Weinproduktion —, und der Großteil wird lokal getrunken oder auf die anderen Kanarischen Inseln verkauft. Sehr wenig wird aufs spanische Festland exportiert, und fast nichts kommt bis nach Deutschland.
Was du suchen solltest:
Trockener Malvasía Volcánica — der Wein, der die Region definiert. Jede Bodega macht einen. Kauf eine Flasche von dem Erzeuger, der dir am besten gefallen hat.
Canari oder Malvasía Dulce — der süße, gereifte Stil, den Lanzarote historisch an europäische Höfe exportierte. Die Version von El Grifo ist die zugänglichste. Reich, honigartig und komplex.
Listán Negro — wenn du einen von einem kleineren Erzeuger findest, nimm ihn mit. Diese Rotweine werden zunehmend beeindruckend und sind außerhalb der Insel so gut wie unauffindbar.
Diego — wenn du eine Flasche findest, kauf sie. Punkt.
Wo kaufen: Die Bodega-Shops verkaufen natürlich ihre eigenen Weine. Für eine breitere Auswahl inklusive kleinerer Erzeuger such nach spezialisierten Weinläden in Arrecife und Teguise. Die Wochenmärkte (Teguise sonntags, Haría samstags) haben manchmal lokale Weine, wobei die besten früh ausverkauft sind.
Warum die Standard-Weintour nicht genug ist
Die ehrliche Einschätzung ist diese: Die übliche Weintour durch Lanzarote — nach La Geria fahren, zwei oder drei kommerzielle Bodegas besuchen, probieren, kaufen, weiterfahren — ist eine durchaus anständige Art, einen Vormittag zu verbringen. Du lernst die Grundlagen des vulkanischen Weinbaus, probierst Weine, die du zu Hause nicht bekommst, und fährst durch eine Landschaft, die wirklich außergewöhnlich ist.
Aber es ist ein bisschen so, als würdest du ins Rheingau fahren und nur am Supermarktregal stoppen. Das eigentliche La Geria, das, in dem die Winzer selbst leben, liegt in den Familienbodegas hinter den unbeschilderten Toren. Es liegt in dem Gespräch mit jemandem, dessen Verbindung zu diesem vulkanischen Boden über Generationen zurückreicht. Es liegt im Glas Malvasía, das nie für den Verkauf gedacht war, eingeschenkt von der Person, die die Trauben angebaut und den Wein gemacht hat, im selben Keller, in dem ihr Großvater dasselbe getan hat.
Diese Version von Lanzarotes Weinkultur ist genau das, was wir bei Lanzarote Untold ermöglichen. Wir haben über Jahre Beziehungen zu Familienwinzern in ganz La Geria aufgebaut — die Art von Vertrauen, das man nicht beschleunigen und nicht vortäuschen kann. Wenn wir jemanden zu einer privaten Bodega bringen, dann weil wir die Familie kennen, sie uns kennen und das Erlebnis echt ist.
Keine großen Gruppen. Keine standardisierten Verkostungsmenüs. Kein Erlebnis, das du über eine Google-Suche nachbauen könntest. Einfach nur Zugang zu einer Weinwelt, die still, privat und in ihrer Schönheit selbstverständlich existiert, in einer der einzigartigsten Weinbaulandschaften der Welt.
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Häufig gestellte Fragen
Welcher Wein ist typisch für Lanzarote?
Lanzarote ist bekannt für die Malvasía Volcánica, einen Weißwein, der auf vulkanischem Boden mit einer einzigartigen Anbaumethode kultiviert wird: Jede Rebe wächst in einer handgegrabenen Mulde, geschützt durch eine halbkreisförmige Steinmauer namens Zoco. Der vulkanische Picón speichert die Feuchtigkeit der Passatwinde und ermöglicht den Rebenanbau praktisch ohne Regen. Die resultierenden Weine haben einen markanten mineralischen Charakter mit Feuerstein- und Salznoten, die diesem vulkanischen Terroir eigen sind. Es werden trockene, halbsüße und süße Varianten erzeugt, dazu kleinere Mengen Listán Negro (rot) und die seltene Rebsorte Diego.
Lohnt sich eine Weinprobe auf Lanzarote?
Eine Weinprobe auf Lanzarote gehört zu den lohnenswertesten Aktivitäten auf der Insel. Die Weinregion La Geria ist eine geschützte Landschaft innerhalb des UNESCO-Biosphärenreservats und weltweit einzigartig. Die Weine — geprägt von vulkanischem Boden, extremer Trockenheit und jahrhundertealten Anbaumethoden — haben einen Charakter, den man wirklich nirgendwo sonst findet. Die kommerziellen Bodegas (El Grifo, La Geria, Rubicón) bieten eine gute Einführung. Für ein tieferes Erlebnis zeigt eine private Tour durch die Familienbodegas eine Seite der Weinkultur Lanzarotes, die Standardtouren nicht abdecken.
Wie viele Bodegas gibt es auf Lanzarote?
Lanzarote hat über 30 registrierte Bodegas unter der Denominación de Origen Lanzarote, eine Zahl, die in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Die Gesamtzahl der Erzeuger liegt aber weit höher, wenn man die vielen Familienbetriebe einrechnet, die Wein für den Eigenbedarf und den lokalen Verkauf ohne Gewerbelizenz herstellen. Allein das Weintal La Geria beherbergt Dutzende kleiner Familienbodegas. Die meisten sind nicht öffentlich zugänglich und machen keine Werbung — sie sind nur über lokale Kontakte erreichbar.
Welches Essen passt zu Lanzarote-Wein?
Trockener Malvasía Volcánica ist der natürliche Partner für Lanzarotes frischen Fisch und Meeresfrüchte, besonders zu gegrillter Vieja (Papageienfisch) und Cherne (Wrackbarsch) mit Mojo verde. Halbsüßer Malvasía passt hervorragend zum gereiften Ziegenkäse der Insel, vor allem zu den Sorten, die mit Gofio (geröstetem Getreidemehl) oder Pimentón eingerieben sind. Listán-Negro-Rotweine ergänzen kräftigere Gerichte wie geschmorte Ziege oder Carne fiesta (mariniertes Schweinefleisch). Die vulkanische Flor de Sal aus den Salinen von Janubio wird von den lokalen Winzern selbst verwendet, wenn sie neben ihren Weinen kochen.
Kann man Weingüter auf Lanzarote ohne Tour besuchen?
Die kommerziellen Bodegas entlang der LZ-30 durch La Geria (El Grifo, Bodega La Geria, Bodegas Rubicón) empfangen Laufkundschaft zu Verkostungen während ihrer Öffnungszeiten. Mehrere kleinere registrierte Bodegas akzeptieren ebenfalls Besucher, verlangen aber möglicherweise eine Voranmeldung. Die Familienbodegas — die kleinen, nicht-kommerziellen Erzeuger, die einige der interessantesten Weine der Insel machen — sind ohne persönliche Vorstellung nicht zugänglich. Dafür brauchst du jemanden, der die Familien kennt.
Du willst über die Standard-Weinprobe auf Lanzarote hinaus und die Bodegas besuchen, die auf keiner Karte stehen? Kontaktiere unser Team, um ein privates Weinerlebnis in La Geria zu organisieren. Oder lies unseren Guide zu den Lanzarote Geheimtipps, die nur Einheimische kennen, für mehr von der Insel abseits der Touristenpfade.